Текущий номер

Архивы номеров

LJ

Поиск по сайту

Редакция



бесплатный шуб-тур, шубтур в Грецию, купить шубу в Греции

  Полиграфическая помощь
  Автозапчасти

#44, 13 декабря 2004 года. Содержание номера...

  Рубрика: туризм

ЮАР: сказка буша

   Говорят, здесь ужасная преступность. И еще говорят, что города постепенно превращаются в трущобы. Что белое меньшинство притесняется, что самые образованные граждане бегут из страны, опасаясь погромов...

   Наверное, это так и есть. Но я этого не видела. А видела я рай земной, залитый солнцем, греющим зверей и людей. И все это – одна и та же страна, ЮАР, Южно-Африканская Республика. Апартеид, Мандела, алмазные копи Кимберлиѕ Национальный парк Крюгера, на краю которого я сейчас и живу.

   Мой лодж, – так называются здесь отели, затерянные посреди природы – лодж Улусаба, стоит многого. И тех денег – одна-две тысячи долларов в день; и того пути – четыре часа до Лондона, одиннадцать – от Лондона до Йоханнесбурга, потом еще час на маленьком самолете до непонятно чего, а потом – еще пятнадцать минут на самолете совсем игрушечном, от непонятно чего до собственно лоджа. Эти последние пятнадцать минут – самые приятные: самолетик летит низко, и видно, как одиноко и печально идет куда-то по своим делам роскошный слон. Этот слон обещает многое. И он не обманывает.

   Между лоджем и окружающей действительностью нет никаких преград. И окружающая действительность не стесняется заходить в гости: слоны и жирафы гуляют под верандой, где вокруг бесплатного (а в Улусабе за все уже заплачено, поэтому деньги там не нужны) бара мы проводим сиесту. Из этого же, самого лучшего на свете наблюдательного пункта видны стада антилоп импал – ну а в бабуинов и вглядываться не надо. На бабуинов можно положиться – они всегда рядом.

   Собственно, с них начинается каждое утро. Утром, ровно в полпятого, бабуины приходят колотиться в окна, стучать в стены и трясти крышу – чего хотят, непонятно, но все равно спасибо им. Во-первых, бабуины в сто раз лучше автомобильной сигнализации и бодрой ругани дворников, а во-вторых – все равно пора вставать. Пять утра – начало утреннего сафари.

   В это время в буше прохладно. И звери начинают шевелиться – одни идут на водопой, другие охотятся за теми, кто идет на водопой. А мы охотимся и за теми, и за другими – конечно, охотимся только, чтобы посмотреть. Где—то в ЮАР охота разрешена – но не здесь, не в национальном парке. Единственное оружие, которое у нас есть – это карабин, прикрепленный над приборной доской. На всякий случай, если надо кого-то отпугнуть.

   «Лендровер» – это удивительная машина. Спасибо ей – наш открытый «Лендровер» с проводником на капоте завозил нас в самые недоступные места. Глубокий овраг, заросший кустарником, ветки хлещут так, что едва успеваешь пригибаться – зато в награду оказываешься посреди львиного прайда. Пять львиц, с десяток малышей – и папаша, лежащий в гордом отдалении. На нас обращают внимание только львята – по молодости они еще не привыкли к тому, что рядом может оказаться такой вот «Лендровер» – зверь большой, но несъедобный. Взрослые львы по пустякам ото сна не отрываются. Впрочем, так спокойны они до тех пор, пока мы ведем себя прилично. «С места не вскакивать, не кричать, мобильники выключить, в яркое не одеваться», – таковы инструкции проводников. Ибо эти львы, как, впрочем, и остальные здешние звери – существа совершенно дикие. И то, что они не обращают внимания на машину, не значит, что можно их дергать за хвосты.

   Хотя, пока львята маленькие – просто руки чешутся их потискатьѕ Может, они сами и не возражали бы – но что скажет мама? Мама спит, конечно – но одним глазом. Маме бы это не понравилось.

   А вот буффало – у них даже телята выглядят угрожающе. Этих коров совсем не хочется чесать за ушкомѕ Я знаю, что именно буффало – самые опасные звери Африки: они априори никого не любят, никому не доверяют и всегда готовы пойти в бой на того, кто кажется им врагом. Я это знаю – а проводник? Наверное, знает. Но только почему же тогда он завез нас прямо в центр многосотенного стада буффало?

   Они идут мимо, недобро косясь. Иногда молодые, горячие бычки делают вид, что сейчас ка—а—ак дадут по этому наглому «Лендроверу». «Не вставать. Не кричать!» – как же, помню-помню. Но очень трудно держать себя в руках...

   На самом деле я здесь именно для этого – быть среди зверей, видеть их на расстоянии вытянутой руки. Страшновато – но здорово! А кому не нравится – тому лучше ехать в шведский ледяной отель. Там—то точно даже таракана не встретишь.

   К сожалению, стадо идет туда, где дремлют львы. Взрослые-то убегут, а что будет с малышами? Буффало неважно, сколько льву лет – лев враг, и его надо уничтожить. Если малыши попадутся буффало на глаза, львята погибнут – их безжалостно затопчут.

   ...Уф, камень с души – стадо свернуло в сторону.

   И пошло в направлении носорогов!

   Впрочем, против носорогов буффало, похоже, ничего не имеют.

   Часов с десяти утра буш замирает: жарко. Только одинокий слон бурно валяется в грязи – ему надо успеть до наступления самого пекла как следует прикрыть свою кожу от жгучего солнца. Грязевая лужа невелика, слон-самец огромен. Ему приходится проявлять такие чудеса ловкости! Даже грязевой фонтан из хобота достает не до всех участков гигантского тела. А вот до нас кое—что долетает...

   Поэтому пора в лодж – душ, завтрак, сиеста на берегу бассейна. Шампанское, джин-тоник, умопомрачительное южноафриканское вино... СПА... Визит в деревню местного племени – шангаанов...

   Шангааны – вполне цивилизованный народ. У них есть машины, а у некоторых – даже телевизоры. У них есть церковь, в которой шангааны поют псалмы... Здесь самая скрюченная старушонка поет так, что услышь это Уитни Хьюстон – звезда тут же утопилась бы от зависти. От пения шангаанов становится холодно в самой зной, по коже бегут мурашки... Как жаль, что их слышит так мало чужаков. Они поют так прекрасно, что хочется плакать.

   И поют они для себя – не для туристов. Для туристов они переодеваются в национальные одежды и под бой барабана устраивают дикие пляски древних воинов. Еще для туристов они придумали странный танец, условно называемый «танец резиновых сапог». Тощие мальчишки в огромных резиновых сапогах скачут по песчаному двору и, вздымая тучи пыли, хлопают ладонями по голенищам. Получается громко и смешно. Впрочем, вряд ли танец в резиновых сапогах можно отнести к явлениям древнего шангаанского искусства. Наверное, это они недавно придумали.

   Деревня шангаанов, в отличие от нашего лоджа, обнесена забором. Забор – под напряжением: это для нас встреча со слоном или львом – мечта всей жизни. Для местных это повседневная реальность, которая так и норовит забрести на поля или слопать корову-другую. Так что шангааны пытаются укрыться от природы – а мы нет: после ланча нас ждет вечернее сафари.

   Первым делом мчимся проверить львят – львята в порядке. Буффало удалилсь в неизвестном направлении – и как это такому гигантскому стаду в считанные часы удается бесследно раствориться в буше? Зато на поверхность озера всплыли бегемоты и теперь дрейфуют, смешно поводя ушками. У них такие трогательные ушки – зато зевают они не по-детски: вдруг распахивается что—то вроде гигантского чемодана с огромными зубищамиѕ И как рукой снимает желание поплавать на лодочке среди славных бегемотиков. Лучше уж полюбоваться ими из машины – по крайней мере, можно будет по-быстрому смыться.

   Проводник, сидящий на капоте, увидел следы: леопард. Повезет или нет? Леопарда увидеть трудно, леопарды на дороге на валяются.

   Повезло. Вот он, во всей своей красе. Чуть показал клыки – и пошел себе дальше. Потом сел на холме, картинно повернулся в профиль – ну, фотографируйте, раз вам так надо...

   От зверей невозможно оторваться. Но здесь так рано темнеет – в семь вечера. Поэтому отрываться все-таки приходится, тем более что на берегу реки нас ждет пикник. Из багажника достаются приличествующие случаю напитки – впрочем, здесь очень быстро понимаешь: в ЮАР надо пить только местное вино. Оно превосходно, даже самые простенькие его сорта. С бокалом вина мы начинаем романтично разбредаться вдоль берега – но проводник сгоняет нас в кучку: если мы не видим зверей, это не значит, что звери нас тоже не видят. Не то чтобы отбившегося от стада туриста немедленно съедят львы – скорее, турист сядет на скорпиона или наступит на ядовитую змею. Турист отличается тем, что ничего не видит – а проводники каким-то образом видят все. Для них плевое дело как найти черную кошку в темной комнате, так и разглядеть самую мелкую змейку в непроглядном мраке африканской ночи.

   Ужин в лодже полон гастрономических радостей и алкогольных экспериментов. Но из бара до бунгало самим ходить нельзя – только под присмотром специального человека с фонариком: мало ли кто зайдет в лодж из буша? А с пьяного туриста станется начать обниматься с ядовитой сколопендрой...

   ...Да, я понимаю – в паре часов езды от Улусабы начинается очень проблемная страна с нищетой, преступностью и дикриминацией по цвету кожи. Такова правда жизни. А Улусаба – это сказка.

   Без правды жизни прожить, наверное, можно. А вот жить без сказки? А зачем тогда жить?

  Автор: Ольга Волкова

  Вернуться к содержанию номера

  Следующая статья: Особенности обучения Co-Op [образование за границей]


Полезная информация:
- работа за границей
недвижимость за границей
- лечение за границей
- эмиграция и иммиграция
- образование за границей
- отдых за границей
- визы и загранпаспорта
международные авиабилеты


  Реклама на сайте

Вскрытие Сейфов и Замков

Выгодно санаторий сочи для семейного отдыха http://www.zapolarye.ru/ Выгодно санаторий сочи для семейного отдыха http://www.zapolarye.ru/

Перепечатка материалов возможна только при установке гиперссылки на сайт www.inostranets.ru
© iностранец, info@inostranets.ru